چیزی که توصیف کردی دقیقاً همون چسبیدن تیغه های قدرت هست . یعنی وقتی بار القایی یا پرتوان مثل موتور، پمپ، یا وسیله با ترانس داخلی به رله وصل میشه، در لحظه قطع، جرقهی شدیدی بین کنتاکتها ایجاد میشه و باعث میشه کنتاکتها یا به هم بچسبن یا دیر رها بشن. دلایلش یکی از این موارد میتونه باشه: بار القایی: وادامه مطلب ...
چیزی که توصیف کردی دقیقاً همون چسبیدن تیغه های قدرت هست . یعنی وقتی بار القایی یا پرتوان مثل موتور، پمپ، یا وسیله با ترانس داخلی به رله وصل میشه، در لحظه قطع، جرقهی شدیدی بین کنتاکتها ایجاد میشه و باعث میشه کنتاکتها یا به هم بچسبن یا دیر رها بشن. دلایلش یکی از این موارد میتونه باشه:
بار القایی: وسایلی مثل موتور، کولر، فن موقع قطع شدن، ولتاژ برگشتی تولید میکنن که باعث جرقه و چسبندگی تیغه قدرت میشه.
کیفیت پایین رلههای ماژول: رلههای ارزون موجود در ماژولها مخصوصاً مدلهای آبیرنگ معمولاً برای کار سنگین با ۲۲۰ ولت مناسب نیستن.
عدم وجود مدار محافظ: معمولاً این ماژولها فقط ترانزیستور و دیود برای حفاظت بوبین دارن، ولی برای حفاظت از کنتاکتها چیزی در نظر گرفته نشده.
به نظرم یا یک شبکهی RC مثلاً مقاومت 100Ω با خازن 100nF/400V موازی با بار AC وصل کن یا از رلهی با کیفیتتر استفاده کن.
امیدوارم مشکلت حل بشه.
اگر دنبال راهحل مقرونبهصرفه و مناسب برای صدا قوی ولی نه الزاماً 100W واقعی هستی ،ماژول مبتنی بر TPA3116D2 (مثل M190/XH-M190) بخر و حتماً تغذیه و خنککاری مناسب براش فراهم کن. اگر میخوای واقعاً به 100W RMS هر کانال دست پیدا کنی و بلندگوها 100W RMS باشند، بهتره دنبال یک آمپلیفایر حرفهای قوی-تر یادامه مطلب ...
اگر دنبال راهحل مقرونبهصرفه و مناسب برای صدا قوی ولی نه الزاماً 100W واقعی هستی ،ماژول مبتنی بر TPA3116D2 (مثل M190/XH-M190) بخر و حتماً تغذیه و خنککاری مناسب براش فراهم کن. اگر میخوای واقعاً به 100W RMS هر کانال دست پیدا کنی و بلندگوها 100W RMS باشند، بهتره دنبال یک آمپلیفایر حرفهای قوی-تر یا سیستم مبتنی بر پاور با ولتاژ/جریان بالاتر (یا استفاده از کنتاکتور/آمپ مخصوص خودرو) باشی.
قطع نشدن ماژول رله
چیزی که توصیف کردی دقیقاً همون چسبیدن تیغه های قدرت هست . یعنی وقتی بار القایی یا پرتوان مثل موتور، پمپ، یا وسیله با ترانس داخلی به رله وصل میشه، در لحظه قطع، جرقهی شدیدی بین کنتاکتها ایجاد میشه و باعث میشه کنتاکتها یا به هم بچسبن یا دیر رها بشن. دلایلش یکی از این موارد میتونه باشه: بار القایی: وادامه مطلب ...
چیزی که توصیف کردی دقیقاً همون چسبیدن تیغه های قدرت هست . یعنی وقتی بار القایی یا پرتوان مثل موتور، پمپ، یا وسیله با ترانس داخلی به رله وصل میشه، در لحظه قطع، جرقهی شدیدی بین کنتاکتها ایجاد میشه و باعث میشه کنتاکتها یا به هم بچسبن یا دیر رها بشن. دلایلش یکی از این موارد میتونه باشه:
مشخصات عمومی را وارد کنیدبار القایی: وسایلی مثل موتور، کولر، فن موقع قطع شدن، ولتاژ برگشتی تولید میکنن که باعث جرقه و چسبندگی تیغه قدرت میشه.
کیفیت پایین رلههای ماژول: رلههای ارزون موجود در ماژولها مخصوصاً مدلهای آبیرنگ معمولاً برای کار سنگین با ۲۲۰ ولت مناسب نیستن.
عدم وجود مدار محافظ: معمولاً این ماژولها فقط ترانزیستور و دیود برای حفاظت بوبین دارن، ولی برای حفاظت از کنتاکتها چیزی در نظر گرفته نشده.
به نظرم یا یک شبکهی RC مثلاً مقاومت 100Ω با خازن 100nF/400V موازی با بار AC وصل کن یا از رلهی با کیفیتتر استفاده کن.
امیدوارم مشکلت حل بشه.
ماژول آمپلی فایر
اگر دنبال راهحل مقرونبهصرفه و مناسب برای صدا قوی ولی نه الزاماً 100W واقعی هستی ،ماژول مبتنی بر TPA3116D2 (مثل M190/XH-M190) بخر و حتماً تغذیه و خنککاری مناسب براش فراهم کن. اگر میخوای واقعاً به 100W RMS هر کانال دست پیدا کنی و بلندگوها 100W RMS باشند، بهتره دنبال یک آمپلیفایر حرفهای قوی-تر یادامه مطلب ...
اگر دنبال راهحل مقرونبهصرفه و مناسب برای صدا قوی ولی نه الزاماً 100W واقعی هستی ،ماژول مبتنی بر TPA3116D2 (مثل M190/XH-M190) بخر و حتماً تغذیه و خنککاری مناسب براش فراهم کن. اگر میخوای واقعاً به 100W RMS هر کانال دست پیدا کنی و بلندگوها 100W RMS باشند، بهتره دنبال یک آمپلیفایر حرفهای قوی-تر یا سیستم مبتنی بر پاور با ولتاژ/جریان بالاتر (یا استفاده از کنتاکتور/آمپ مخصوص خودرو) باشی.
مشخصات عمومی را وارد کنید